Гузалия Терещенко
New member
На прошедших выходных наконец то произошла замена комплекта сцепления:
По затратам:
1. Маховик 12342AA090 - 8849 руб.
2. Корзина FJC527 - 3692 руб. (это и есть 30210AA620 - стоилf бы 5988 руб. надо было и диск сцепы тоже заказывать по-номерам exedy, а не переплачивать)
3. Диск сцепления 30100AA870 - 5102 руб. (это и есть EXEDY FJD029U - 3519 руб.)
4. Выжимной 30502AA051 - 831 рубль.
5. Две скобки для удержания выжимного подшипника 30539AA000 - обе обошлись 55 руб
6. Пружина вилки сцепления 30534AA001 - 92 руб.
7. Восемь болтов под новый маховик 800610740 - 407 рублей обошлись все (нормальные шестигранные болты)
8. Castrol universal gl-5 трансмиссионное масло 3.5 литра в коробасе (4 литра в коробки с понижайкой по-моему льют), купил 4 банки по литру. где 1600 руб.
9. Вилка родная
Родные комплект корзины и диска были Valeo. Диск был почти живой (какой же он игрушечный по сравнению с диском от WRX) корзина тоже живая. Маховик в мусорку(((
Делалось всю по букварю из нета, а так же по клипам из ютуба по типу clutch replacement)
Отмечу только какие были сложности и дельные советы:
- Не выкручивались два болта из восьми с родного мохавика, они специальные под головку TORX 50. На последних двух болтах головка инструмента SATA не выдержала и сломалась по-полам, был совершен выезд на новой головкой, куплена каленная FIT, но уже было поздно резьба двух болтов в маховике, по-плыла. Ехать покупать, засверливаться и выкручивать приспособой с обратной резьбой не было времени, т.к. гараж одолжили на 2 дня. Болгарка оказалась палочкой выручалочкой. Зубилом болты просто резались как обычный металл-сыромятина. Так что было решено курочить старый маховик, фото есть. Зато теперь знаю что наверняка в нем скрипело, либо пластиковое колцо, оно лифтит достаточно, либо места соединения аммортизаторов-пружин (на фото указано отверткой). С одной стороны понятно что все производители авто хотят как можно больше спец ключей, чтобы все меняли у диллеров, а с другой понятно, что на этот двухмассовый маховик с более широкой шляпкой болт не завернешь... там очень близко насверлены дыры.
- Двиг советую как можно больше наклонить в сторону салона, мы зафиксировали тросом за ухо двигателя слева и за ухо крепления пластиковой штанги ограничителя наколона двигателя. Убрав его сам, вкрутив только болт. Коробка вставляется обратно в таком положении легче. (Мы делали в 4 руки, по весу килограмов 60-70)
- Центровали диск сцепления подручным срдеством 1.1 мм внутренний на подшипнике маховика, это удлиннитель SATA среднего воротка, а под диаметр диска сцепления меря штангином накрутили изолету 2.2 мм на удилинитель (фото есть). Коробка в итоге зашла как по-маслу )))
- Высталвляли маховик приблизительно так же как и стоял старый, на старом была желтая метка, на новом белая. Вообщем поставили там чтобы метка нового была там же где старого. (утягивали по схеме крест на крест, равноверной затяжкой) Стопорили маховик ключем на 19 к направляйке движка (есть все на ютубе и в букварях)
- Корзину крутили, в итоге по букварю указано что, метки (маховика и корзины) дожны быть развернуты др. др. под углом 120 град. а по другому корзина бы думаю не встала, на маховике есть выпуклые напрявляйки которые при дальнейшем утягивании по "схеме крест" как бы впресовались в небольшие дырки корзины.
- Диск сцепления ставиться выпуклой стороной, к корзине, хотя по другом он и не залезет))
- Чтобы вынуть привод достаточно было открутить линьки (это по букварю) Мы разбирали все полностью... снимая с шаровых (не хотелось выбивать гранату из ступицы, да и тяму не хватило дочитать букварь)
- Советую подрегилровать педаль сцепления из салона, так как очень не привычно с новым коплектом сцепления.
- Советую хорошо пробрызгать шпильки крепления выхлопной трубы из движка WD-хой т.к. у себя на половину обломил еще давно, но гайка на этот обрубышь на 5 оборотов вкручивается, хорошо утягивается и держит (не стал менять эту шпильку)
- Делать не одному желательно вдвоем. Тогда можно снять и одеть не используя домкрат.
- Трмозную жижу в гидравлике сцепы поменять, у меня даже черная.
-Аккуратно вынимать и вставлять внутренние гранаты с приводом в коробку. Вынимаются из коробки достаточно легко подцепляя фомкой, вставляются так: как в нашем случае: стойка утянута проволокой влево чтобы не мешалась, тормозной суппорт подвешан на пружину, (датчик АБС по совету "знающих" не отключался и не выкручивался длинны его провода хватило) один напрвляет рукой внутренную гранату в коробку толкая, второй держит всю сборку (ступица без тормозного диска и привод вставленные в нее) и тоже толкает в сторону коробки, в итоге кольцо сдается и привод заходит в коробас.
- Лябда зонды ИМХО не выкрчивать а лучше отключать их фишки и снимать вместе с трубой.
- Масленку можно заливать через отверстие Щупа. Не обязательно выкручивать пробку для залива. Кстати аккуратнее со сливной пробкой, когда раздался треск ее откручивания, она от переданного ей усилия по интерции выкрутилась и выпала, пролив около литра на штаны откручивающего. (Как крученная пуля)))
- Клемму с аккума скидывать на время ремонта, дабы случайно не включить зажигание ( открыть окно, поставить на зарядку телефон) дабы комп не запонил какие нибудь ошибки когда отключены всякие датчики.
В итоге все собрано, ничего не бьет, ощущения и разница значительна. Стартеру даже легче крутить этот маховик. Так что одномассовый маховик это просто выход из ситуации)))
По затратам:
1. Маховик 12342AA090 - 8849 руб.
2. Корзина FJC527 - 3692 руб. (это и есть 30210AA620 - стоилf бы 5988 руб. надо было и диск сцепы тоже заказывать по-номерам exedy, а не переплачивать)
3. Диск сцепления 30100AA870 - 5102 руб. (это и есть EXEDY FJD029U - 3519 руб.)
4. Выжимной 30502AA051 - 831 рубль.
5. Две скобки для удержания выжимного подшипника 30539AA000 - обе обошлись 55 руб
6. Пружина вилки сцепления 30534AA001 - 92 руб.
7. Восемь болтов под новый маховик 800610740 - 407 рублей обошлись все (нормальные шестигранные болты)
8. Castrol universal gl-5 трансмиссионное масло 3.5 литра в коробасе (4 литра в коробки с понижайкой по-моему льют), купил 4 банки по литру. где 1600 руб.
9. Вилка родная
Родные комплект корзины и диска были Valeo. Диск был почти живой (какой же он игрушечный по сравнению с диском от WRX) корзина тоже живая. Маховик в мусорку(((
Делалось всю по букварю из нета, а так же по клипам из ютуба по типу clutch replacement)
Отмечу только какие были сложности и дельные советы:
- Не выкручивались два болта из восьми с родного мохавика, они специальные под головку TORX 50. На последних двух болтах головка инструмента SATA не выдержала и сломалась по-полам, был совершен выезд на новой головкой, куплена каленная FIT, но уже было поздно резьба двух болтов в маховике, по-плыла. Ехать покупать, засверливаться и выкручивать приспособой с обратной резьбой не было времени, т.к. гараж одолжили на 2 дня. Болгарка оказалась палочкой выручалочкой. Зубилом болты просто резались как обычный металл-сыромятина. Так что было решено курочить старый маховик, фото есть. Зато теперь знаю что наверняка в нем скрипело, либо пластиковое колцо, оно лифтит достаточно, либо места соединения аммортизаторов-пружин (на фото указано отверткой). С одной стороны понятно что все производители авто хотят как можно больше спец ключей, чтобы все меняли у диллеров, а с другой понятно, что на этот двухмассовый маховик с более широкой шляпкой болт не завернешь... там очень близко насверлены дыры.
- Двиг советую как можно больше наклонить в сторону салона, мы зафиксировали тросом за ухо двигателя слева и за ухо крепления пластиковой штанги ограничителя наколона двигателя. Убрав его сам, вкрутив только болт. Коробка вставляется обратно в таком положении легче. (Мы делали в 4 руки, по весу килограмов 60-70)
- Центровали диск сцепления подручным срдеством 1.1 мм внутренний на подшипнике маховика, это удлиннитель SATA среднего воротка, а под диаметр диска сцепления меря штангином накрутили изолету 2.2 мм на удилинитель (фото есть). Коробка в итоге зашла как по-маслу )))
- Высталвляли маховик приблизительно так же как и стоял старый, на старом была желтая метка, на новом белая. Вообщем поставили там чтобы метка нового была там же где старого. (утягивали по схеме крест на крест, равноверной затяжкой) Стопорили маховик ключем на 19 к направляйке движка (есть все на ютубе и в букварях)
- Корзину крутили, в итоге по букварю указано что, метки (маховика и корзины) дожны быть развернуты др. др. под углом 120 град. а по другому корзина бы думаю не встала, на маховике есть выпуклые напрявляйки которые при дальнейшем утягивании по "схеме крест" как бы впресовались в небольшие дырки корзины.
- Диск сцепления ставиться выпуклой стороной, к корзине, хотя по другом он и не залезет))
- Чтобы вынуть привод достаточно было открутить линьки (это по букварю) Мы разбирали все полностью... снимая с шаровых (не хотелось выбивать гранату из ступицы, да и тяму не хватило дочитать букварь)
- Советую подрегилровать педаль сцепления из салона, так как очень не привычно с новым коплектом сцепления.
- Советую хорошо пробрызгать шпильки крепления выхлопной трубы из движка WD-хой т.к. у себя на половину обломил еще давно, но гайка на этот обрубышь на 5 оборотов вкручивается, хорошо утягивается и держит (не стал менять эту шпильку)
- Делать не одному желательно вдвоем. Тогда можно снять и одеть не используя домкрат.
- Трмозную жижу в гидравлике сцепы поменять, у меня даже черная.
-Аккуратно вынимать и вставлять внутренние гранаты с приводом в коробку. Вынимаются из коробки достаточно легко подцепляя фомкой, вставляются так: как в нашем случае: стойка утянута проволокой влево чтобы не мешалась, тормозной суппорт подвешан на пружину, (датчик АБС по совету "знающих" не отключался и не выкручивался длинны его провода хватило) один напрвляет рукой внутренную гранату в коробку толкая, второй держит всю сборку (ступица без тормозного диска и привод вставленные в нее) и тоже толкает в сторону коробки, в итоге кольцо сдается и привод заходит в коробас.
- Лябда зонды ИМХО не выкрчивать а лучше отключать их фишки и снимать вместе с трубой.
- Масленку можно заливать через отверстие Щупа. Не обязательно выкручивать пробку для залива. Кстати аккуратнее со сливной пробкой, когда раздался треск ее откручивания, она от переданного ей усилия по интерции выкрутилась и выпала, пролив около литра на штаны откручивающего. (Как крученная пуля)))
- Клемму с аккума скидывать на время ремонта, дабы случайно не включить зажигание ( открыть окно, поставить на зарядку телефон) дабы комп не запонил какие нибудь ошибки когда отключены всякие датчики.
В итоге все собрано, ничего не бьет, ощущения и разница значительна. Стартеру даже легче крутить этот маховик. Так что одномассовый маховик это просто выход из ситуации)))
